Notre voyage attaque son dernier mois déjà, le temps passe très vite en route. Lima, c'était hier; Hong-Kong avant-hier. Les études sont définitivement derrière nous, et notre regard très orienté déjà s'émousse: nous redevenons des touristes comme tous ceux qu'on avait parfois regardés de haut. Et comme le temps est compté et que nous avons encore une faim terrible de découvertes, nous nous sommes mis depuis quelques jours à sillonner le Brésil dans toute sa diversité et à toute vitesse.

Pour commencer, les chutes d'Iguazu, à vrai dire beaucoup plus belles du côté argentin de la rivière. A force d'en entrendre parler par tous les voyageurs que nous croisions, nous savions bien que nous serions déçus. En général, plus on doit admirer un lieu et moins il nous plait, et inversement évidemment. Mais il y a quelques lieux qui résistent à cet esprit de contradiction: il y avait surtout Ispahan et le Taj Mahal, il y a désormais aussi les chutes d'Iguazu. Tout y est aménagé comme dans un superbe parc d'attractions: promenades en bateau, descente en rappel, safari dans la jungle... Et pourtant, malgré la foule et la commercialisation, ces murs d'eau qui se précipitent dans le vide au milieu des palmiers restent vraiment impressionnants.

Autre déception annoncée deux jours plus tard: la ville de Curitiba. Pour Julien, ca avait été le serpent de mer de ses (courtes) études d'urbanisme: la ville modèle, où un maire visionnaire et la démocratie participative avaient permis la floraison de parcs, la disparition des favelas au profit de maisons de qualité et bon marché et le remplacement des voitures par des transports urbains épatants. Forcément, comme à Chandigarh en Inde, on ne pouvait qu'être déçus. Et bah non! C'est peut-être la première fois qu'on ne visite que des parcs dans une ville, et dans tous les quartiers, et que chacun de ces parcs contient des trésors d'architecture et de paysagisme. La palme revient à l'université de l'environnement "Jacques-Yves Cousteau", où des petits modules de bois et de torchis sont dispercés en l'air au milieu d'une jungle artificielle. Finalement, ça n'a rien à voir avec Chandigarh: la vision de l'architecte-démiurge Le Corbusier ne fait pas une belle ville, mais la combinaison de la vision d'un urbaniste avec l'expérience des habitants a fait de Curitiba la ville la plus dynamique du pays (vas-y Ségolène, on t'aime!)

A 100km de Curitiba on tombe littéralement dans l'Océan Pacifique avec la chaine côtière qui se jette dans la mer. Pour nous remettre des émotions de ce plongeon, nous avons passé 3 jours sur l'Ilha do Mel, petit îlot sableux paradisiaque. Forcément, comme l'Ile du Soleil en Bolivie reste un des plus forts souvenirs de ce voyage, on n'a pas pu s'empêcher de comparer. Certes, il n'y a plus de pêcheurs ici et tout ne vit plus que du tourisme (il y a autant de pensions que de maisons). Mais, hors-saison au moins, c'est quand même un endroit charmant avec des plages désertes et de belles forêts. Et puis il était peu probable qu'à 100km de Curitiba subsiste un îlot coupé du monde et ne vivant que de traditions, de poisson et d'eau fraiche. On s'est peut-être emportés en critiquant les ravages d'un certain tourisme en Bolivie: il faut reconnaître que ça peut marcher aussi, comme ici.

Enfin nous avons terminé cette semaine extraordinairement remplie (et pourtant très agreable) par un week-end a Sao Paulo, où nous avons retrouvé Ude et Nara, deux paulistos rencontrés en Argentine. Ils ont été vraiment supers avec nous, nous emmenant à un concert épatant de samba-rock dans un theatre transformé en boite, nous invitant à un barbecue avec tous leurs amis et nous faisant rencontrer un ami geographe qui à son tour nous a promenés. Sao Paulo est une ville incroyable, impossible à parcourir autrement qu'en voiture (ah les regards etonnes quand on dit qu'à Paris le vélo c'est mieux!) et où les autoroutes font des noeuds autour de centaines de gratte-ciels. Et puis on nous avait promis des brésiliens un peu réservés à l'égard des touristes. Pour le moment, on n'a pas vraiment à se plaindre!

Comme toute regle, celle qu'on donnait la semaine derniere ("On profite mieux des villes le 2e jour") souffre d'une exception qui la confirme. Ici: Santiago du Chili. Premier jour: decouverte d'une magnifique capitale europeenne, riche de musees, de parcs et de restaurants. Le tout, place dans un cadre somptueux, au creux d'une vallee entouree de sommets enneiges. Au classement du Patrimoine Mondial de la Julianite, ca meritait une 2e place, juste derriere Hong-Kong.

Mais voila, il y a eu un 2e jour, et un funeste restaurant le midi. Au moment de sortir du restaurant, c'est le drame: on nous a pris notre sac a dos, celui qui contenait nos carnets de voyage. Helene l'avait commence en avril a Lima, Julien en fevrier a Bangkok. Des mois de notes perdues, des centaines de pages disparues et quelques superbes dessins envoles. On avait eu trop de chances depuis le debut du voyage: pas un vol, pas un seul gros coup de peur, c'etait trop beau. Mais pourquoi nos carnets? On aurait prefere se faire braquer, perdre papiers, cartes et argent, alors que nos carnets n'avaient de valeur que pour nous. Ils doivent deja etre au fond d'une decharge, et le voleur doit etre degoute de n'avoir trouve que 2 clementines au fond du sac. Nous, ca nous a fait pleurer tous les deux un bon moment, avec l'impression qu'on venait de nous voler un gros morceau de notre voyage. Et ca ne nous a pas consoles de savoir que l'insecurite est une veritable psychose nationale, qui fait la une de tous les journaux et rend les chiliens si peu accueillants. C'est la premiere fois qu'on se sent autant rejetes de quelque part.

On a decide de quitter Santiago sur le champ, de racheter des carnets et de passer quelques jours a reecrire tout, pour remplacer ce qu'on nous avait pris. C'est un peu comme essayer de sauver la cargaison deja dispersee d'un bateau en train de couler. On a pose nos sacs a Valparaiso, dans une grande chambre pres de l'ocean, et ca fait 4 jours qu'on ecrit et qu'on dessine.

Valparaiso est une bonne ville pour ca. Sur les flancs d'une grande baie, face au Pacifique, il n'y a pas de lieu qui invite plus au voyage et a l'imagination. Les maisons de bois sont colorees et on se deplace entre les quartiers dans des dizaines de vieux funiculaires. En bas, le port et ses ruelles etroites remplies de bars glauques qui font penser a l'Amsterdam de Jacques Brel. Plus loin, des plages et des montagnes enneigees.

On profite de tout ca pour une escale studieuse et reposante. Le froid des premiers jours a fait place a une beau soleil qui a permis a Julien de se baigner. Les nuits sont tres animees sur le port et nous n'avons jamais tant danse. Et surtout, les petits cafes au sommet des differents quartiers offrent des tables et des chocolats chauds propices a l'ecriture.

Mais le bijou de cette ville est la maison de Pablo Neruda, qui domine la baie. Il l'a voulue comme un bateau. 3 grandes pieces superposees, chacune donnant sur la mer et la ville par une grande baie vitree. La mer et la ville sont dans la maison. La decoration en boiseries et en bric-a-brac de voyages evoque tous les ailleurs auxquels Valparaiso fait face et affirme sa vocation d'escale. C'est une merveille d'architecture et de poesie; on ne peut plus voir la ville pareil apres avoir vu la maison.

El Océano Pacifico se salia del mapa! No habia dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no caba en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. (Pablo Neruda, "Una casa en la arena")